|
Tillbaka till förstasidan<-Tillbaka till meksidan
Kedjan
På en modern växelcykel måste delarna i drivpaketet vara i toppskick för att fungera. Detta beroende på en mängd faktorer; dels har kassetterna utvecklats de senaste decennierna från att vara femdelade med ganska klmpiga kedjor till dagens tiodelade kassetter och smala, lägga kedjor. Då det inte går att göra kassetterna bredare än de är utan att hjulet blir kraftigt försvagat i sidled har toleranserna blivit mindre och det ställer stora krav på att indexeringen är exakt och att kedja och kassett är i toppform, helt enkelt.
Hur vet jag att min kedja är sliten?
Egentligen är det ganska lätt att veta när kedjan och kasetten börjar bli slitna. Förutsättningarna för att veta det är dock två: A) Den första förutsättningen är att drivsystemet - klingor<->kedja<->drev - är rent, insmort med tunn olja och sedan avtorkat med torr trasa.
B) Den andra förutsättningen är att växlarna är rätt justerade. Bakväxeljusteringen är här den viktigaste.
Är förutsättningarna A och B uppfyllda och man upplever problem med växlingar, rassel och att kedjan kuggar över, vanligtvis på favoritklingorna så är drivpaketet slitet och behöver bytas.
Man kan även mäta slitaget genom att använda en tumstock, men det går jag inte in på här.
Vad byter jag?
Man byter oftast kedja och kassett samtidigt. Detta gör man för att de slits in med varandra. En del byter även drev men de slits inte ihop så mycket så det behövs inte. Det är vanligt att man byter kassett/kedja två gånger på ett drevbyte.
Hur gör jag?
Kassettbyte har avhandlats till en viss del i reportaget om att bygga en single speed, därför går jag inte in på det här. Oavsett om man har Shimano, SRAM eller Campagnolokassett är tillvägagångssättet likadant med undantag för att det är olika specialverktyg man tar av kassetten med.
För att byta kedjan behöver man en kedjebrytare. Dessa finns i ett flertal varianter och prislägen, jag tycker man kan kosta på sig en bra kedjebrytare, det skapar mindre tandagnisslan att använda verktyg som är stabila och gedigna. En kedjebrytare har man ju vanligtvis även med sig på träning/tävling då kedjan kan gå sönder om man exempelvis står och bryter i en backe och växlar samtidigt. Personligen har jag en minimal kedjebrytare tillsammans i ett kit med andra minimala nödverktyg.
Kedjebrytare från Park Tools i den övre prisklassen. Cirka 160:- Det finns även mycket bra kedjebrytare i 70:-klassen från Taxc exempelvis.
Med kedjebrytaren pressar man ut en av de pinnarna som håller ihop länkarna med varandra. När man sedan ska montera ihop kedjan så flinns det fler lösningar. Det går inte att använda samma pinne som man just pressade ut, då blir den länken stel och det går inte att växla (testa själva så ska ni få se). Tillverkarna någoa olika lösningar på detta: Shimano använder en liten pinne som man med hjälp av kedjebrytaren trycker i kedjan. Den pinnen går enbart använda en gång och är så liten att man ofelbart tappar reservpinnen när man står och fumlar med den ute i halvdunkel skog. Risken är stor att man får gå hem med kedjan i handen...
Shimanos kedjenit. Man pressar i hela niten med kedjebrytaren och kapar av den utstickande änden med en tång.
SRAM och Connex Wippermann använder sig av ytterst finurliga snabblås som starkt kan rekommenderas. Vad som är allra finurligast är att de även går att använda på Shimanokedjor. En annan stor fördel är att man lättare kan ta av och rengöra kedjan.
Till vänster Connex Wippermann snabblänk för 9-delat. Till höger SRAM Goldlink till kedjor för 9-delade kassetter. Båda fungerar på liknande sätt vid öppning och förslutning.
Man börjar med att pressa ur en pinne i en länk i kedjan med hjälp av kedjebrytaren. Så tar man bort kedjan. Den nya kedjan är preparerad med ett ytterst kladdigt skikt av någon kladdig massa för att inte kedjan ska börja rosta undre lagring och transport. Detta skikt är inte avsett för kedjesmörjning och ska tas bort innan man använder kedjan. Jag brukar lägga kedjan i en gammal glasslåda och lite dieselolja. Så putsar jag kedjan med en gammal tandborste och torkar sedan av kedjan med en torr trasa. Sedan tvättar jag kedjan med tvållösning och vatten i handfatet och torkar den med en hårtork. När kedjan är torr och fortfarande varm droppar jag en droppe på varje länk och torkar sedan av kedjan innan montering.
Kedjelängd
Kedjan levereras alltid för lång, man får själv kapa till den till rätt längd. Så här gör du när du ska kapa till rätt kedjelängd på en cykel med stelt kedjestag (odämpad, hardtail): Dra kedjan så att den inte dras genom växeltrissorna, kedjan ska alltså dras så rakt som möjligt från vevpartiet till bakaxeln. Sedan lägger du upp kedjan på den största klingan bak och det största drevet fram. Nu lägger du till två hela länkar och kapar med kedjebrytaren där. Om kedjan inte räcker och det blir en halvlänk för lite, lägg till det som behövs (det är bättre att kedjan är aningen för lång än aningen för kort). Nu när du har mätt och kapat tar du bort kedjan och drar den korrekt mellan de två växeltrissorna och sätter ihop den enligt beskrivningen nedan.
Ihopsättning
Om man har valt en SRAM- eller Connexkedja (passar även Shimanos växelsystem) så följer det med en snabblänk att fästa ihop den med. Med Shimanokedja pressar man i en Shimanopinne, alternativt går och köper en SRAM- el. Connex-länk som man monterar ihop sin Shimanokedja med.
Connex snabblås färdigt för ihopsättning.
Man sätter ihop snabblåset i 90 graders vinkel mot kedjan....
...och släpper. Det sitter som berget vid cykling men är otroligt lätt att öppna. Magiskt.
Nu är det bara att sticka ut och provköra sitt nya drivpaket. Man brukar bli överraskad över hur bra växlarna fungerar igen.
Text och foto: Johan Stenberg
Tillbaka till förstasidan<-Tillbaka till meksidan
| 
